Astrofotografering för nybörjare

Astrofotografi låter komplicerat, men det är det inte alls utan till och med roligt. Hur tar man bäst första steget? Svaret finns här!

Vem känner inte till dem, de vackra fotografierna av himmelsobjekt: solen, månen, planeter, galaxer och nebulosor som skimrar i de vackraste färger. De flesta av dessa bilder kommer från stora observatorier eller rymdteleskopet Hubble. I princip kan många av de himmelsobjekt som visas i tidningar och på webben också observeras och fotograferas med ett amatörteleskop.

Vid visuell observation framstår ljussvaga objekt som färglösa. I ögat aktiveras de ljuskänsliga stavarna, och de ser världen i svartvitt. Vid fotografering är det helt annorlunda. Här samlar färgkänsliga sensorer på chippet in så mycket ljus över en längre tid att det skapas färgbilder.

Detta är säkert en av anledningarna till att det är så intressant att framställa foton av himmelsobjekt. Och det är roligt att visa upp en himmelsbild som man själv har tagit. Vari ligger utmaningen? Dels är objekten ljussvaga – om man bortser från solen, månen och planeterna. Och dels spelar jordens rotation in. Den första utmaningen fixar vi med längre exponeringstider, men den andra utmaningen måste hanteras: en motoriserad guidning blir nödvändig.

Börja enkelt och ta dig gradvis an större utmaningar! Det enklaste sättet att fotografera stjärnhimlen är att rikta en kamera utan teleskop direkt mot himlen. Låt objektivet sitta kvar på kamerahuset och skruva fast kameran på ett fotostativ för att få skakfria bilder. Kameran bör ha möjlighet att ställa in en exponeringstid av valfri längd.

Vad du behöver:

• Smartphone, kompaktkamera eller systemkamera
• Fjärrutlösare
• Stativ med tilthuvud
• Filformat med lägst komprimering (till exempel RAW eller TIFF)

Vad du kan fotografera:

• Stjärnbilder
• Stjärnspåravbildningar
• Vintergatan
• Möten mellan himlakroppar

Smartphone, kompaktkamera eller spegelreflexkamera – alla kameror är i princip lämpliga när du tar dina första steg inom astrofotografering. Smartphones är alltid nära till hands, kompaktkameror är praktiska och ofta billigare än en spegelreflexkamera eller spegelfri systemkamera. Dessa är mångsidigare och har en överlägsen bildkvalitet.

Nästan alla har en smartphone, och det är det snabbaste sättet att komma igång med astrofotografering. Det finns dock begränsningar som kan övervinnas med några knep: Ofta kan man inte ställa in exponeringstiden, bländaren eller ISO-känsligheten i den förinstallerade kameraappen. Lösningen finns på nätet: Fotoappar som ProCamera för iOS eller Open Camera för Android ger dig den nödvändiga kontrollen. Om du dessutom fäster din smartphone på ett stativ med hjälp av en klämma, räcker det för att du skall kunna ta imponerande bilder av stjärnbilder och av Vintergatan. Följande inställningar kan fungera som en första vägledning: ISO 1600, öppen bländare, till exempel f/2,2 eller mindre, och 20 sekunders exponeringstid. Det är värt att prova sig fram här!

För anpassning av smartphones till vanliga kamerastativ med ¼ tums skruv, passar kombinationen av

Smartphonehållare för sökarsko och sökarsko med ¼ tum fotostativanslutning

Om du vill placera en smartphone på en teleskopmontering passar en smartphonehållare med prismaskena

Smartphones kan också användas med okular på teleskop och kompakta tubkikare. Åtminstone med månen räcker detta för att uppnå användbara resultat. Okularen bör ha så lång brännvidd som möjligt.

Du hittar lämpliga adaptrar här.

Med kompaktkameror kan du bara ta bilder genom objektivet, eftersom optiken inte kan separeras från själva kameran. Kompaktkameror är bra för stämningsfulla bilder och för att avbilda möten mellan himlakroppar. Dessutom kan du fotografera månen, solen och i viss utsträckning även planeter med dem.

För en kompaktkamera bör det finnas möjlighet att justera vissa inställningar individuellt:

• Avstängning av blixten
• Avstängning av autofokus
• Manuell exponeringstidsinställning
• Anslutning för fjärrutlösare
• Aktivering av kameraintern brusreducering, om tillgängligt

Lämpliga okularadaptrar för kompaktkameror hittar du här:
Smartphone & Digicam-klämmor

Okularets lins bör helst vara större än kamerans lins – detta för att undvika skuggning:
Denna adapter kan också användas för många 2-tums okular.

Spegelreflexkameror (engelska single-lens reflex, SLR och dess digitala efterföljare DSLR) och spegellösa systemkameror (engelska digital single-lens mirrorless, DSLM) har vanligtvis individuella inställningsmöjligheter. När du köper en DSLR-kamera bör du se till att kameran har ett spegellås för att undvika skakningar och därmed suddiga bilder orsakade av kamerans spegelslag. Till skillnad från kompaktkameror och smartphones fotograferar du med DSLR- och DSLM-kameror med eller utan objektiv. Om du vill fotografera direkt genom teleskopet, använder du vanligtvis inget objektiv. Istället använder du en adapter – också kallad T2-ring - som finns för varje kameramodell. Med ytterligare en adapter ansluter du kameran till teleskopet. På så sätt använder du teleskopoptiken som "teleobjektiv".

Eftersom varje himmelsobjekt på grund av jordrotationen förflyttas ¼ grad västerut per minut, blir det nödvändigt att guida om du inte vill ha stjärnspår som resultat. Med ett 50 mm objektiv kan du exponera i cirka 10 sekunder innan en stjärna inte längre framträder punktformigt. Ju större brännvidden är, desto kortare måste exponeringstiden vara.

Guidningen kan utföras genom eftermontering av en motor för timaxeln, förutsatt att en parallaktisk, men ännu ej motoriserad montering redan finns. En GoTo-montering är inte absolut nödvändig. Alternativt kan en speciell kompakt, motoriserad parallaktisk resemontering användas. Denna placeras mellan fotostativet och kameran. Den inbyggda motorn kompenserar sedan för jordens rotation i timaxeln (rektascension). Med brännvidder på cirka 80 mm kan du ta mycket fina fotografier av stjärnbilder.  Försök göra flera exponeringar i följd med några minuters exponeringstid.

Det bör noteras att för azimutala monteringar, som guidar i båda axlarna, kan bildfältsrotation uppstå vid stora brännvidder och långa exponeringstider. Denna effekt kan delvis korrigeras i efterhand vid bildbehandlingen.

Det finns tre olika sätt att fästa en kamera på ett teleskop:

• På teleskopets tub
• På motviktsstången
• På fokuseraren

Det finns specifika adaptrar för alla typer av fastsättning. En kamera kan monteras på teleskoptuben via en andra prismaskena med fotogänga. Denna prismaskena ansluter de två rörklämmorna på motsatt sida av monteringen. Med en vanlig fotoskruv kan kameran fästas på ett säkert sätt.

För motviktsstången finns det kamerahållare som har en klämma för stången. Hållaren har en fotoskruv och det är mycket enkelt att fästa kameran. Denna metod bör föredras framför att direkt montera kameran på tuben om monteringen av det använda teleskopet redan är nära belastningsgränsen med optiken. Erfarenhetsmässigt uppnås en stabilare guidning på detta sätt.

Denna montering möjliggör vackra bilder med lång exponering av stjärnfält, konstellationer och Vintergatan.

Smartphones, kompakta digitalkameror och DSLR- och DSLM-kameror kan anslutas till teleskopets fokuserare med lämpliga adaptrar för att ta foton eller videor genom teleskopet. Smartphones och kompaktkameror är lämpliga för ljusstarka motiv som solen, månen och planeterna. När det gäller solen måste man vidta försiktighetsåtgärder i förväg för att dämpa ljuset, till exempel genom att använda ett objektivsolfilter eller en Herschel-kil.

Kompaktkameran eller smartphonen placeras med objektivet mycket nära okularet på teleskopet. Ett okular är alltid nödvändigt när du vill ta bilder med en kamera vars objektiv inte kan avlägsnas, eftersom det annars inte skapas någon bild. Denna typ av fotografering kallas afokal.

Det enklaste sättet att ansluta en kompaktkamera till okularet är att använda en universell kameraadapter. Dessa adaptrar passar nästan alla kameramodeller på marknaden. Kamerahuset placeras på en platta eller skena och låses med en inbyggd ¼ tums skruv. Du kan vanligtvis flytta kameran fram och tillbaka med justeringsskruvar. Denna kombination måste nu anslutas till teleskopet. För detta har adaptern en klämanordning som omsluter okularet.

Smartphonen å andra sidan kläms fast i en universalhållare, fästs vid okularet och sedan positioneras kameraobjektivet optimalt över okularet.

När du fotograferar afokalt genom okularet kan det uppstå vinjettering. Detta innebär att bilden skuggas i kanterna. För att undvika detta bör du inte använda okular med alltför kort brännvidd. Om du använder Plössl-okular rekommenderas inte brännvidder under 12,5 mm. Användningen av digital zoom bör ske med försiktighet, eftersom bildkvaliteten vanligtvis försämras.

Om du vill börja med afokal astrofotografering med en smartphone eller en kompaktkamera är månen det första objektet som kommer att ge dig mycket fina resultat. För detta bör du helst fotografera månen när den visar sig för oss som en halvmåne. Solstrålarna kommer från sidan och skapar ett vackert, delvis tredimensionellt utseende genom skuggningen av kratrarna. Du behöver experimentera lite med exponeringstiderna. Därför är det lämpligt att du tar en hel serie av bilder med kortare och längre exponeringstider. På detta sätt hittar du den bästa exponeringstiden för månen. Fokusering är alltid en utmaning när du fotograferar genom ett teleskop. Med en kompaktkamera kan du dock fokusera genom den (idealiskt förstorade) livebilden på LCD-skärmen, vilket kommer att visa sig vara till stor hjälp. Den optimala fokuseringen ligger på en mycket specifik punkt, som du kan ta reda på genom att justera fokuseraren, särskilt med ett objekt som är så ljust som månen.

Du kan också prova dig fram inom planetfotografi. För detta måste ett okular med kort brännvidd användas för att öka skalan så att du kan se detaljer. Skuggningsproblem är inte viktiga när det gäller att observera planeter, eftersom planetskivorna ändå framstår som relativt små i förhållande till synfältet. Du kan dock använda kamerans zoom så mycket som möjligt. Däremot bör du inte heller här använda den digitala zoomen, eftersom den inte erbjuder någon förbättring, bara ett utsnitt med färre pixlar.

När du tar bilder bör du tänka på att du inte bara kan trycka på knappen. Det vore optimalt om kameran tillät anslutning av en fjärrutlösare, eftersom du då inte rör vid kameran eller teleskopet och inga vibrationer uppkommer som skulle kunna göra bilden suddig. Om du inte kan ansluta en fjärrutlösare, kan du alltid använda självutlösaren.

Lämpliga produkter i vår butik:
Smartphone- och digicam-klämmor

Om du äger en spegelreflex- eller spegelfri systemkamera kan du använda den för att ta fantastiska astrofotografier genom ditt teleskop, förutom vidvinkelbilder.

Det finns ett stort antal kameramodeller på marknaden, så det kan vara svårt att bestämma vilken som är den rätta. Om du redan har en kamera kan du använda den. Men om du planerar att skaffa en kamera för astrofotografi bör du fundera över vilken modell du ska välja.

Det viktiga är att kamerans chip tillåter långa exponeringstider. En användbar funktion är intern brusreducering. Om du vill fotografera svagare deep-sky-objekt utöver ljusa objekt som månen eller planeter, behöver du ofta mycket långa exponeringstider. Dessutom kan det ibland vara nödvändigt att ta flera bilder av det specifika objektet under flera nätter, för att sedan överlagra och bearbeta dessa bilder vidare på datorn.

Här är vad du behöver tänka på med din DSLR- eller DSLM-kamera:

• Välj manuellt läge
• Ställ in vitbalansen på dagsljus
• Stäng av automatik och autofokus
• Ställ in bländarinställning på B
• Använd fjärrutlösare eller tidsfördröjd utlösning
• Använd lägsta möjliga filkomprimering
• Aktivera spegellåsning om tillgängligt
• Aktivera intern brusreducering
• Välj känslighet ISO 400–800, i vissa fall även ISO 1600

Om du ställer in formatet på RAW är det inte absolut nödvändigt att ställa in vitbalansen på dagsljus, eftersom du kan bearbeta fotot i efterhand med mycket bra resultat. Om du dock redan på förhandsbilden eller det obearbetade fotot vill se hur bilden kommer att se ut färgmässigt, är det en bra idé att använda den här inställningen.

När du har gjort inställningarna och monterat de relevanta adaptrarna (se nedan), kan du börja. Se i vilket fall som helst till att batterierna är fulladdade och att du har reservbatterier med dig.

När du fotograferar med en spegelreflexkamera, fotograferar du utan objektiv genom teleskopets primära brännvidd. Så om ditt teleskop har en brännvidd på 1 000 mm, fotograferar du också med en brännvidd på 1 000 mm. Ditt teleskop blir då till ett superteleobjektiv.

När du har tagit bort kameraobjektivet, fäster du en T2-ring på din kamerafattning. Eftersom varje kamera har sitt eget system, finns det en egen T2-ring för nästan varje kamera. På den andra sidan har denna ring en T2-gänga. I denna gänga skruvar du in antingen en 1,25 tums eller en 2 tums okularadapter. På kamerans sida har du en passande gänga och på sidan som går in i fokuseraren har du en insticksadapter.

För planetfotografering med en DSLR- eller DSLM-kamera används okularprojektion. För detta ändamål finns det en speciell adapter i form av en längre hylsa där ett okular kan införas. Den förstorade okularbilden projicerar bilden på kamerachipet. Här kan skalan varieras beroende på okularbrännvidden. Generellt sett kommer du inte att uppnå mycket bättre resultat än med en kompaktkamera. I det här sammanhanget bör det kontrolleras om fokuseraren har tillräcklig bärkapacitet och stabilitet för kameran och tillbehören.

För att montera en DSLR- eller DSLM-kamera på teleskopet finns det olika adapterlösningar beroende på teleskop, kamera och målobjekt. Du behöver alltid en T2-ring:
T2-ringar och bajonettadaptrar

För enkla nybörjarteleskop, som en 114/900 Newton-spegel, passar en Barlow med T2-gänga. Utan Barlow kan du inte nå brännpunkten på dessa enheter. 
ASToptics barlowlins med T2-gänga
Vixen barlowlins med T2-gänga

För alla andra teleskop med 1,25 tums anslutning passar dessa 
1,25 tums projektionsadapter

För teleskop med 2 tums anslutning bör du också använda en 2 tums adapter: 
2 tums projektionsadapter med T2-anslutning

Det är klokt att först lokalisera objektet med ett okular med lång brännvidd innan du sätter upp kameran. Genom kamerans sökare kommer det utvalda objektet inte att vara lika synligt som genom okularet. Nu är det relativt svårt att hitta den perfekta fokuspunkten, särskilt eftersom de flesta objekt också kommer att framstå som mycket svaga.

För att ställa in fokus är det lämpligt att först sikta på månen eller en mycket ljusstark stjärna som visas tydligt på LCD-skärmen – varken för svagt eller överexponerat. Eftersom du ännu inte kan avgöra exakt om du har hittat fokuspunkten är det klokt att utföra testexponeringar på ca 10 till 15 sekunder. Vid denna exponeringstid har du redan tillräckligt med stjärnor i bilden. Nu är det bäst att zooma in i bilden (digitalt). Om stjärnan förblir punktformig har du uppnått optimal skärpa. Om inte, kommer en stjärna att visa en liten skiva med ett svart centrum. Du bör helt enkelt fortsätta att pröva sig fram tills du är säker på att du hamnat rätt. Nu kan du våga dig på längre exponeringstider.

När det kommer till precision: Även om du har ställt in en motoriserad parallaktisk montering så exakt som möjligt, kommer du utan en guidningskontroll endast att kunna exponera korta tider, ungefär 20 sekunder, eftersom ingen montering fungerar helt exakt under längre tid. Guidningskontroll (engelska: guiding) – manuell eller automatisk - blir nödvändig!

Du har tagit korta exponeringar, kanske till och med en hel serie, staplat bilderna i datorn och bearbetat dem. Kanske har du redan lyckats åstadkomma några verkligt lyckade bilder med punktformade stjärnor.

Grattis i så fall! Men kanske har du också planer på att exponera ännu längre för att fotografera ljussvagare objekt. Utan guidningskontroll kommer du att se streck på bilden eftersom du inte kan styra monteringen.

Det är precis det som blir lösningen: att styra eller "guida" teleskopet. I klartext betyder det att du hjälper monteringen med den exakta guidningen. Du måste så att säga "se över axeln" på din montering genom att använda en andra kontrolloptik för att kontrollera exponeringens förlopp.

För detta behöver du en liten refraktor med lång brännvidd, som du monterar så parallellt som möjligt med ditt huvudrör. Där kan du sedan använda ett hårkorsokular för att kontrollera guidningen. Om det blir nödvändigt kan du manuellt genomföra korrigeringar med kontrollenheten till din motoriserade guidning.

Det är viktigt att du först fastställer var rektascensionsriktningen ligger i okularet. För att göra detta rör du bara de två riktningsknapparna för rektascension (timaxeln) och observerar hur stjärnan rör sig. Vrid sedan ditt hårkorsokular i fokuseraren tills tråden pekar i samma riktning (öst-väst). På så sätt har du en bra orientering och vet vilka knappar du ska trycka på om den inställda guidestjärnan avviker. Du bör reagera omedelbart så att följderna inte märks på fotot senare. Det underlättar att göra guidestjärnan lite oskarp eftersom den då ser större ut.

Vanliga rörklämmor kan användas för att montera guideteleskopet. Det är ännu bättre om du skaffar speciella guideteleskopfästen, eftersom du med dessa kan rikta in guideteleskopet mer exakt och justera det lite om det inte finns någon lämplig guidestjärna i synfältet.

Det är svårt att hålla koll på exponeringstiden samtidigt som man guidar. Din smartphone kan via den inbyggda timern akustiskt meddela dig när du ska avbryta exponeringen.

Du kan också hantera guidningen på ett helt annat sätt, utan ett guideteleskop som belastar din montering. Då använder du istället en så kallad off-axis guider. Detta är ett hjälpmedel som monteras mellan fokuseraren och kameran. En liten spegel med 45° lutning riktar en del av ljuset mot en andra fokuserare, där ett hårkorsokular är placerat. När du arbetar med denna guider behöver du dock alltid en ljusstark stjärna som finns i närheten av objektet.

Guideteleskopet monteras med hjälp av guideteleskopfästen eller tangentiella fästen. Eftersom det finns många olika teleskop finns det ett brett utbud här.  I enskilda fall får du hjälp av vår telefonrådgivning.

Hårkorsokular och guideteleskop i vår butik
Guideteleskopfästen

Manuell guidningskontroll med ett hårkorsokular har blivit omodernt på senare år. Standard idag är den mer tillförlitliga autoguidningen. Tips om detta ämne hittar du under:

Astrofotografi: Autoguidning med teleskopet (PDF)

Med de tidigare beskrivna kamerorna är det möjligt att ta enskilda foton. Vid fotografering av till exempel sol, måne och planeter är du alltid beroende av rätt ögonblick. Är luftturbulensen stor för tillfället blir bilden också suddig och detaljfattig. Det krävs mycket tålamod för att få någorlunda skarpa bilder.

Vid fotografering med webbkamera eller astrokamera används en helt annan teknik. Denna metod - kallad lucky imaging - har inte bara revolutionerat planetfotograferingen under de senaste åren, även deep-sky-fotografering med högkänsliga CCD- eller CMOS-kameror har möjliggjorts med denna teknik. Till skillnad från "vanliga" kameror kan en webbkamera skapa hela bildserier. Med hög känslighet och korta exponeringstider kan du på kort tid få hundratals bilder av en planet. 30–100 bilder per sekund (fps) rekommenderas. Det fina är att du inte behöver förlita dig på ett ögonblick av ovanligt lugn luft. När du påbörjar en bildserie kommer det alltid att finnas stunder med bättre och sämre atmosfäriska förhållanden. Med hjälp av en speciell programvara kan du automatisera urvalet av de "bra" bilderna, som därefter adderas till en summabild. De "dåliga" bilderna tas inte ens med i beräkningen. På så sätt skapar du skarpa bilder.

Genom ytterligare bildbehandling med lämpliga filter är det möjligt att få en riktigt skarp bild från en medelmåttig upptagning. En webbkamera eller astrokamera har dock ingen inbyggd skärm så det krävs alltid en dator vid teleskopet till vilken kameran ansluts, till exempel via en USB-port. Du ställer sedan in exponeringstiderna med hjälp av lämplig programvara på datorn. På skärmen har du en livebild som ofta är ganska oskarp. När du har finjusterat din fokusering kan du starta bildtagningen.

Beroende på hur stor brännvidd du har på ditt teleskop kommer du att kunna se en mer eller mindre stor planet på skärmen. I allmänhet är teleskopets primära brännvidd inte tillräcklig för att fotografera planeten i en tillfredsställande skala. Därför arbetar man oftast med barlowlinser, som förlänger brännvidden 2x, 3x eller till och med 5x till några meter. Men ju längre den effektiva brännvidden är, desto mindre blir bildfältet, vilket kräver högre precision vid inställningen av planeten. När du har centrerat planeten i okularet bör du använda okularet tillsammans med barlowlinsen. Centrera sedan skivan exakt i mitten. Nu kan du koppla ihop kameran med barlowlinsen. Om du nu ser på skärmen bör planetskivan synas någonstans, men den är ännu inte i fokus. Därför kommer du förmodligen att se en suddig fläck. Nu bör du försiktigt finjustera skärpan, skivan kommer då att bli mindre. Fortsätt att fokusera tills du anser att planeten är i fokus. Ett optimalt hjälpmedel för fokusering är en fokusmotor. Du slipper röra teleskopet och planeten kommer inte att svaja fram och tillbaka så mycket. Använd handkontrollen på ditt guidningssystem för att föra planeten till mitten av livebilden. Övergå till mycket låg hastighet när du gör detta. När de nödvändiga inställningarna har gjorts i inspelningsprogrammet kan inspelningen startas. Ofta är det möjligt att spela in filmer på flera minuter, som sedan kan sparas som en filmfil.

Det finns en sak som du bör tänka på i detta sammanhang: Så snart det finns linser i strålgången rekommenderas användning av ett infrarött blockeringsfilter. Detta säkerställer en skarp, ostörd bild av planeten i det synliga spektralområdet. Anledningen är att linser endast korrigerar optimalt för den synliga delen av ljuset, bäst vid 550 nm som ligger i det gröna området. Men så snart ett CCD- eller CMOS-chip används avbildas även det osynliga och därmed ofokuserade ljuset, eftersom chipet också är känsligt i detta område.

Vilken barlowlins som är lämplig att använda beror på kamerans upplösning. Här är Nyquist-kriteriet relevant, enligt vilket det ska finnas två pixlar för varje särdrag, eller strukturdetalj, som du vill kunna återge i bilden. Med hjälp av en tumregel kan du beräkna det lämpliga öppningsförhållandet och härleda en lämplig barlowlins. Följande grundregel gäller:

Optimalt öppningsförhållande = pixelstorlek i mikrometer x 5

Exempel:

Vi har ett Newton med f/5 och en kamera med 3µ pixelstorlek. I detta fall gäller:

15 = 3 x 5

Det optimala öppningsförhållandet är därmed f/15. Detta kan uppnås med ett Newton med f/5 med en 3x barlowlins.

Bra astro-webbkameror kostar mellan 2500 och 6000 SEK, beroende på chipstorlek. Här finns det ett brett sortiment: 

Astrokameror i vår butik

Som barlows används ofta apokromatiska 4-linser som Omegon Premium. Barlows från TeleVue och i det nedre segmentet Hyperions barlowlins med skruvinfattning har också ett gott rykte: 

Barlowlinser i vår butik

Särskilt de ljusstarka planeterna står ofta nära horisonten och kan inte ses klart, vilket är en följd av ljusstrålarnas förlängda väg genom jordens luftlager. Dessutom orsakar atmosfärisk refraktion fula färgkanter nära horisonten. Denna brytning av ljus i atmosfären kan korrigeras med en atmosfärisk dispersionskorrigerare eller ADC (Atmospheric Dispersion Corrector): Två prismor som kan förskjutas mot varandra skapar i viss mån ett eget färgfel, motsatt den atmosfäriska dispersionen.

För att en ADC ska fungera optimalt bör teleskopet ha ett öppningsförhållande större än f/10. Med Schmidt-Cassegrain-teleskop är detta automatiskt fallet, med annan optik kan det vara lämpligt att använda en barlowlins. För att nå fokus även med Newton-teleskop rekommenderas att barlowlinsen placeras framför den atmosfäriska dispersionskorrigeraren.

ADCs i vår i butik
Mer information i bloggen

Om du har tagit flera enskilda bilder eller spelat in en video med korta exponeringstider, finns det möjlighet att senare stapla de enskilda bilderna på datorn (stacking). Detta minskar bildbruset och framhäver objekten på fotot. Med lämpliga program som Registax, Giotto eller Photoshop kan du stapla bilderna på varandra och även fortsätta att redigera dem. Mer information om detta hittar du här.